Выставка «История костюма в Сибири»

Одежда в жизни наших предков имела очень большое значение, по ней можно было узнать про человека практически все, из какой местности он родом, какого роду-племени, его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. Как говориться — «встречают по одежке, провожают по уму».

Достаточно было хорошенько вглядеться в детали костюма незнакомки, чтобы понять о ней многое. По расцветке и узорам рубахи, сарафана, понёвы, передника, головных уборов, поясов, украшений можно было узнать из какого уезда родом крестьянка, её возраст и наличие детей, по качеству и виду ткани – судить о достатке семьи.

Главной идеей выставки является представление коллекции женского традиционного костюма XIX- нач. XX вв. из фондов Музея Природы и Человека.

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил.

Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.В развитии выделились три основных типа костюма — с понёвой, с сарафаном, юбкой.

Народный русский костюм различается и по своему бытовому назначению: будничный (бытовой) и праздничный, костюм траурный (горевой).Каждая крестьянка имела по 3-5 комплектов кручинной одежды.

Первый комплект носилидома, в нем убирали скотину, «толклись» у печки; второй, поновее, почище, предназначался длявыхода в село; третий — для праздников; четвертый — для народных гуляний, посещенияцеркви в большие праздники.

Будничную (бытовую) одежду носили каждый день, и она могла испачкаться. Рациональнее было шить её из тёмной или цветной ткани, например, пестряди. Главным сырьем для изготовления будничной крестьянской одежды, той же пестряди, служил лен.

Для праздничной одежды покупали дорогую ткань. Надевали такой костюм в самые торжественные дни, его очень берегли, храня аккуратно сложенной в специальных коробах и сундуках из липы и берёзы. Чем больше сундуки были набиты, тем богаче считался хозяин дома. Содержимое сундука составляло предмет гордости и для хозяйки: ведь в большинстве своем, одежда изготавливалась ее руками. Создавая праздничный костюм, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. По нему можно было судить о вкусе и умении мастерицы.

У незамужней девушки и женщины были свои костюмы. Девушки носили не понёвы, а сарафаны. Девушек-невест по-особому наряжали не только в праздники, но и в будни.

Отличался костюм территориально. Женский народный костюм можно разделить на два больших типа – северный и южный.

В южном женском костюме (понёвном комплексе) главным отличительным элементом была понёва. Понёва – прообраз современной юбки, она надевалась поверх рубахи. На понёву надевались пояс, передник, на рубаху – нагрудная одежда (навершник, шушпан). В понёвном комплексе наиболее ярко выражен многослойный характер русского костюма.

К южному понёвному комплексу относятся костюмы Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской, Белгородской губерний.

Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII — XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Примерно к XVIII столетию он прочно утвердился на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой.

Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.

Рубашка определялась фактически как вторая кожа, то есть вторая сущность человека, на ней оформлялись детали и вышивка, особенно все отверстия: рукава, ворот, подол, покрывались вышивкой, которая содержала языческие символы. По мнению древних, это оберегало и тело, и душу человека, который носил эту рубаху (одежду).

Иногда встречался в рубахах и воротник «стоечкой» но это крайне редко, разрез от ворота был прямой посередине, иногда бывал и косой либо справа, либо слева. Именно ворот был особенно «магически важной» деталью одежды — ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой, у богатых людей это было золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни, со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды — «ожерелье».

Русское население Обь-Иртышского Севера к концу XIX – началу XX в. было довольно неоднородно. Здесь жили потомки первопроходцев, прибывших в Сибирь в самые ранние периоды её освоения русскими и осевших вдоль водного пути.

Это были в основном выходцы из северорусских и частично среднерусских губерний. К концу XIX в. старожилы преобладали в северных районах и в некоторых местностях по р. Иртыш и Обь. На этой территории жили переселенцы пореформенного времени из самых различных мест европейской части и Сибири.

По некоторым данным, традиционная одежда дольше сохранялась у переселенцев, чем у старожилов. Основным комплексом женской одежды был сарафанный. В XVIII – первой половине XIX вв. комплекс с сарафаном был основным типом как повседневной, так и праздничной одежды крестьянок повсеместно в Западной Сибири.

Наиболее архаичный глухой косоклинный сарафан с цельным передним полотнищем и клиньями в боках на территории Сибири в начале XX в. сохранялся только у части старообрядцев. В более отдаленное время, по свидетельству информаторов, именно такой тип сарафана бытовал и у старожилов.

Женская набедренная одежда – понёва, составляющая более древний по сравнению с сарафанами комплекс русской одежды, бытовала в XIX в. в основном в южнорусских губерниях европейской части. Переселенцами из этих губерний она была занесена и на территорию Тобольского Севера, но большого распространения не получила. Термин «панёва», «понёва» как широкая юбка был известен у старожилов.

К началу XX в. основной одеждой женщин Обь-Иртышского Севера стали «парочки» – кофты с юбками из одной ткани. Их иногда называли «платьями». Таким образом, у женщин в конце XIX – первой четверти XX в. традиционная одежда, представляя собой уже исчезающее явление, состояла в основном из комплексов с сарафанами различных типов, но единого образца одежды у них не было. Это наблюдается и у сибирских староверов, где у выходцев из разных мест имелись отличия и в женском наряде.

Выставка из фондов Музея Природы и Человека г. Ханты-Мансийска «История костюма в Сибири» будет действовать до 31 июля 2018 года и предназначена для возрастной категории 0+.